據說在上海說「送儂到提籃橋」是拐彎抹角的駡人話，這就像在廣州說「你是芳村出來的」一樣，前者是監獄所在地，而後者則有精神病醫院，反正都是說來駡人的。芳村人還算比較幸運，2005年的時候被荔灣區「吞併」，他們從此開始可以有另一個選擇說自己是荔灣的。與她相反，提籃橋這個地名不但沒有消失，而且最近還有了地鐵站鞏固她的地位，家住那裡的被人說送他去提籃橋，他也只能說天天把自己送回那裡去。
那天我差點沒有親自把自己給送上去。
那時候我走在對面的路上，遠遠就看到那個大門，把相機的鏡頭對準了才發現原來是一座監獄。奇怪的是「谷歌」和「百度」都沒有在地圖上顯示，我也想不到竟然有一座監獄還可以離市中心那麼近。 網絡上的資料介紹，提籃橋監獄1903年交付使用，至今已有一百一十年的歷史。在此期間隨著時代的變遷由不同單位交替管理，也關押過不少著名囚犯，同時也因為它的規模和收押囚犯的人數，曾經號稱「遠東第一監獄」。
Wikipedia還介紹說，1903年5月監獄投入使用後，1916年起先後向北和向東方向擴建，而在三十年代初又拆除部分初建時的建築並開展重建，直到1935年基本定型。就是說現存建築物是1917年至1935年間建造的。難怪我只看一眼就想把這個大門給拍下來，原來還有那麼長時間的歷史。1994年它被上海市政府定為市級建築保護單位，等2013年更被列為全國重點文物保護單位。可是去年在英國有報導說這座監獄即將被關閉，是因為城市改造和發展是不可避免的趨勢。不知道提籃橋這個地名獲得「平反」的日子是否不再遙遠。
從來沒見任何話題將這座城市與回民聯繫起來的，但也像北京和廣州等國內其他大城市一樣，上海其實也容納了一定比例的回民人口在那裡生活。那天在一位日本人寫的網誌中看到，每逢週五在滬西清真寺一帶會有穆斯林出攤賣各種食物。我要離開上海的前一天剛好也是週五，就決定過去瞧瞧。
近來在全國各地連續發生多次恐怖襲擊案，警方發表這些案子的犯罪嫌疑人都是維吾爾族人，還聽說在新疆所有的市場暫時被關閉的消息，我也不是沒有想過在上海可能也是同樣的情況。可是那天還沒走到常德路和澳門路的交叉路口，我已經開始聞到烤羊肉串的味道了。從路口沿著澳門路往北方向大概也不到五十米長，那裡確實有不少攤子賣羊肉串、手抓飯、涼皮等食物，規模不大，卻也很熱鬧。
其中一個攤販賣的我以前沒見過。桌上堆了小冰箱那樣大小的冰塊，有點像做刨冰，拿著像鏟子一樣的工具把它刨成一個個小冰粒，上面倒點蜂蜜，最後再倒上白色混濁的液體。說句實話不是特別吸引人，我是被攤主後面坐著的那幾個頭上戴帽的人給吸引的，便過去問：
「這是甚麼？」
人家帶著很重的維語口音答道：
「酸奶！十塊錢一碗！」
一碗酸奶竟敢要十塊錢？還真不便宜。可是從酒店都走了四公里的路，口有點渴，最後還是要了。
手裡拿著攤主刨好的冰我就跟他們坐到了一起，第一件事情要做甚麼？還是拍照。簡單拍了幾張開始喝，味道很不錯，甜度也剛好，我正在享受的時候，旁邊坐著的維族小伙子就問了我：
「好喝嗎？」
他還笑得跟酸奶一樣甜。
我說：
「很好喝！」
這下他笑得更開心了，又問我是哪裡來的（看我是帶著相機的，他好像判斷我不是上海本地人），我說我是日本人，他就有點驚訝地說他以為我是「漢人」。別人猜我是「北方人」或者「東北人」之類的我都習慣了，這次聽他說我是「漢人」倒覺得很新鮮。從此他就開始和我問東問西，為甚麼會說「漢語」啊，去過新疆沒有啊，對新疆有甚麼印象啊，等我答過，還將我的回答翻譯給旁邊坐著的三位老人聽。這讓我想起幾年前去新疆旅行的時候的一個情景。
2007年的初秋，我將要到檳城接受新的挑戰之前一個人去了甘肅和新疆旅行。那是一次在吐魯番的經歷，我已經厭倦在市中心走了，開始往相反的方向走去，發現街上走的基本都是維族人的時候，看到了一家破舊不堪的理髮店。牌子是手寫的，大大的維語字，旁邊小小的漢字，而且很明顯那三個漢字並非由漢人所寫。
人家會把我的頭髮剪成甚麼樣也無所謂，只花幾塊錢就能剪頭髮才是重點，當然還想跟維族人交流一下，所以決定進去看一看。後來我將那天的經歷這樣描述過：
是一家維吾爾族人開的理髮店，我為那幾個維語字給吸引住了，在人家店外走來走去好幾回，最終還是問那三位坐在那裡的老人家，「現在可以理髮嗎？」幸好其中一位老人懂漢語，大聲說 「可以！可以！」然後，如果我沒猜錯，老人就叫起了一個人的名字。結果來了個小伙子，他漢語不太好，跟他溝通有點困難，可是我也知道了一些事，他今年十七歲，給人理髮已經有一年半了。就那樣大約半個小時的時間我一直跟他聊天，頭髮呢，被剪得似乎有那麼一點維族人的樣子。其實也沒有關係，剪了半個小時也才四塊錢，再說頭髮還會長出來。頭髮搞掂了，我出來又跟那位老人聊了起來，不知道為甚麼，這位今年已經六十八歲的老人，漢語說得竟然比那位十七歲的年輕人還要好，他還很熱情地教了我幾句維語。聊完要走，我也跟他說人家剛剛教會我的「再見」，開開心心地離開了那裡
現在漢族人與維族人之間的種族矛盾趨於激化，可是也就像那天在吐魯番，或者這一次在上海，至少在那條街上我絕對不是唯一的「東亞面孔」，我還看到有不少漢族人也過來跟他們買東西，而且不僅是買方和賣方的關係，相互之間更有友好的對話。這個時候我也不能不去想，最近這段時間發生的恐怖襲擊究竟因何而起，因誰而起？如果更多原因並不在宗教和習俗的不同，而在於政治上的因素的話，他們想謀取甚麼樣的利益？ 看著他們臉上的笑容在我腦海中不停地有問號浮現出來。
沒有想到去過無數次的上海之後，還能夠發現如此不同的城市面貌。大概是越大的城市值得解讀的人間故事和歷史內容越豐富，像上海這樣規模大、人口又多的城市，燦爛的夜景之外還有多少不為人知的面貌？我比以前的任何時候都想瞭解她了。
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